★★★ 摄影常识分享★★★

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四步让你拍摄清晰夜景

很多人都喜欢在璀璨的夜景下拍摄作品，但是令人遗憾的是，大多数用数码相机拍摄的夜景“作品”与实景相差甚远，不是人像清晰度不高，就是背景模糊。这可怎么办呢? 别急，按照以下四步方法去实践一下，你的烦恼就可以排除了。

第一步 稳定设备是关键。 夜景模式的曝光处于慢速状态，曝光时间可能会延长至1/15 秒以下，稍晃动就会造成背景模糊。要避免晃动，最好使用三脚架。使用轻便型数码相机拍摄夜景时尽可能使用光学取景器，取景时需要操作者眼睛凑在照相机上，构成一个稳定的三角支撑，可减少照相机的晃动。

第二步 选好拍摄模式是保证。 平行光源或是平行的泛光灯，且光源在lO 米之内，用普通挡模式就能拍出较为理想的夜景照片。夜景模式适合拍摄散点光源、照射面积较为纵深式光源的夜景留念照片。如果有后期制作经验，采用后期合成，效果比直接拍摄好。

第三步 按动快门快且稳。 数码相机的快门按键都是采用两个行程设计，先完成测光、对焦，然后才释放快门，这一过程需要1 秒左右的时间，不可操之过急。按快门的动作不宜过大，否则会造成数码相机在曝光时晃动。 ．

第四步 必要时可以提高感光度。 提高数码相机的感光度(如IS0 200 或IS0 400) 可提升照片的清晰度，但会造成照片产生噪点。因此应该慎重使用这项功能，除非你使用的是专业型数码相机。一般普通数码卡片机ISO 值最好不要超过100.

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逆向思考拍花卉

我们拍花卉，总是喜欢把被摄主体选择成漂亮的花，而把叶子当陪衬。其实，我们也可以逆向考虑，拍叶子让花作陪衬。换一下被摄主体，反而很有新意。
拍叶子时应注意以下四点：
其一。光线的运用把叶子作为被摄丰体，主要表现叶子的纹路细节，用光极其重 要。只有逆光拍摄，让阳光透过叶子，才能把叶子的纹路清晰地表现出来。
其二，主体的选择既然把叶子作为被摄主体，就要选择纹理清晰细腻，色凋和谐、艳丽的嫩叶子，例如梨花、樱花的叶子等，颜色呈红色，纹路清晰。
其三，陪体的选择我们在拍摄花卉时，要选择合适的衬体，拍摄叶子也要选择好衬体，因为大家在拍花时习惯让叶子作为衬体，现在让叶了作为主体，把带有花蕊的花卉拍虚作为衬体就很有新意，有了花卉做 衬体，才会不显的单调。
其四，精确的聚焦由于叶子．的纹路比较细小，属于微距范畴，所以应选用微距镜头，同时还要携带三脚架和快门线。微距镜头景深较浅，为了得到较大的景深，使叶子整体清晰，光圈不宜太大，应使用手动对焦，精确对焦是成功的关键。

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焰火拍摄技巧

选择好背景 如果可能的话，最好在焰火火花盛开的下方选择一座宏大的建筑物或水面作为背景，摄影者可选择对面的高点进行拍摄。 掌握风向 一定要掌握风向，否则就不会拍摄到完整的火花。此外，还可利用风向拍摄到一些火花划破夜空的轨迹。 使用三脚架 夜晚拍摄往往会使用长时间曝光，如果还想利用手中的焰火画出一些美丽的光影，保持相机稳定将是最重要的一步。此外，摄影者还可以使用自拍模式或快门线来进一步减少震动。 镜头的选择 如果拍摄点离火花较近，可选择广角镜头，这样可容纳更多内容；如果较远，就要选择长焦镜头，一则可以将火花拍全，二则可去除画面不必要的杂物，使画面更加简洁。 感光度的设置 最好使用ISO 100，这样会获得较为洁净的画面。有时为了提高快门速度，也可将感光度设置ISO 400。不可再高，否则就会产生噪点。 色彩饱和度 如果是用传统相机拍摄，最好使用富士Velvia 或柯达E 1OO VS等饱和度高的胶片。如果是数码相机，就要将其设置为高饱和色彩模式。 使用手动对焦 对于不断变化的火花，自动对焦是无法依赖的。最好用超焦距拍摄，或提前将焦点设置好。 第一个焰火最好 第一个火花往往是最漂亮、最清晰的一个，其后的效果往往会被之前的火花产生的烟雾所影响，拍摄效果也会有所下降。 多重曝光 可以选择多重曝光模式，这样在一帧画面中可以拍摄到多个烟花。如果你的相机没有这一能，可准备一个黑色的卡片，在拍摄时将其挡住或偏离镜头的前端，在长达15-20 秒的曝光时间内可以来回这样做3-5 次，同样能获得这样的效果。但要小心，不要碰到相机，以免引起晃动，影响影像的清晰度。 轻微的晃动 当然，在曝光期间，你也可以故意轻晃相机，甚至将相机转至其它物体，以获得更加有趣的画面。

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彩虹拍摄技巧

彩虹的形成 什么是虹?简单地说．在有阳光的时候．当我们背对着太阳，如果在正前方的空中存在有大量的水滴，那么，就可以看到虹。具体而言，在自然界中，当阳光以一定的角度射到天空中的雨滴群时，光线在无数水滴上经过两次折射和一次内反射后，再到达人的眼睛，人们就看到了虹。 如此说来，虹形成的条件似乎很简单．可是大家为什么却不常见到它呢?这是因为，虹的出现要有一定的气象条件：在同一时间，在你面前一定距离上的天空中，必须有阵雨(或雨皤)，而你身后却在出太阳．并且，前面的雨区距你又不能太远．太远了．因受地球曲率的影响就看不见了。此时身后的太阳离地面的高度也不能太高，最好离地平线较近，这样，虹的圆弧才大。能同时满足以上条件的天气一般出现在由积雨云形成的阵性降雨天气中。在我国，雷雨或阵雨多出现在夏季，故冬季里人们一般看不到虹。又由于这种雷雨或阵雨多出现于一天中的中午以后，因此，彩虹出现在下午至傍晚时段的几率最高。彩虹的预测 搞清了虹形成的原理及天气条件．应当说就有预测它的可能了。在我国大部分地区，尤其是北方，每年5月至9月，是多雷雨或阵雨的季节，彩虹也多出现于这一时期中。当你所在的地方，在日落前2—4小时出现雷雨或阵雨，而且降雨范围不大(最好十几公里至几十公里)，同时有可能在日落前移出本地，并且，西方的太阳此间能从云缝里钻出来时，就可以初步断定绚丽夺目的彩虹就要与你相会了。当然了，既然是预测．出现令人失望的结果也是可能的。

彩虹的拍摄
1．选景 事先选择几处优美的景点，想象它们能与将出现的彩虹和谐地融为一体的效果。待天气条件具备时，根据预测直奔最有可能出现彩虹的那个景点拍摄。若中途突然碰到彩虹，则应灵活应变，就近选一合适景观及时拍摄。
2．曝光 相对于其他天气现象，对彩虹的测光较为简单。我的做法是，将相机的镜头推到长焦部分，对准虹圈测光．然后再加O．5EV即可。应当指出的是，不同地区，不同天气条件下出现的虹所需要的曝光量可能是不同的。一般地说，其曝光组合多为F5．6。1／30秒一F11，1／125秒之间。
3．运用合适的镜头 当太阳高度较低时，彩虹圆弧较大．你要拍全它，要用(35ram系统)12—24ram的镜头；若要拍虹的局部，100—300mm的镜头便足以应付。
4．事先做好充分准备 一旦你认为有可能出现彩虹时，出发前除了带齐必要的相机、镜头外．最好带上三脚架。这样，可以保证你的画面质量。此外，雨具自然也不可少。 拍摄彩虹，无疑天时是第一位的．若再加上地利与人和，就能拍出上乘之作。

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弱光环境下的拍摄技巧

1．合理光圈与ISO 的搭配摄影最基础的法则自然同样适用于弱光摄影，光圈越大，快门速度越高，ISO 越低，照片质量越高，曝光时间越长，出现噪点的可能性更大；建议你采用F22 光圈以获得最大景深；ISO则愈低愈好，以减少不必要的噪点，一般采用ISO 100。
2．稳定的长时间曝光弱光摄影最大的特点在于“漫长”的拍摄时间，你往往需要数秒、甚至数十秒来完成拍摄，因此，一支稳固的三脚架必不可少；除此之外，快门线也可以有效减少按下}夹门时可能出现的抖动。
3．试拍3 幅将数码相机用三脚架固定好，将ISO 调整到100，光圈F22，按照5 秒、10 秒以及20 秒各拍摄一张照片，从拍摄到的三张照片上获得对场景光线效果的准确判断――――往往需要采用B 门来获得如此长时间的曝光，根据三张试拍结果来决定最终采用的曝光时间。
4．采用RAW 格式在长时间曝光这种极端拍摄情况中，RAw 格式提供的画质效果会大大高于JPEG 格式，不要吝啬你的存储卡空间，对画质的执着才会带来最出色的照片。
5．不断尝试。保持新鲜 弱光摄影的创造潜力非常大，完全不必遵循固定的光圈、快门速度和IS0 值，要不断尝试新的可能，利用不同的时间与光线完成拍摄。

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闪电的拍摄

闪电是一种非常壮观的自然现象，但它来去匆匆的不确定性增加了拍摄的难度。在传统相机时代，即使花费很多时间、精力和胶卷，也不一定能拍摄出满意的闪电照片，而现在使用数码相机。可以不必考虑拍摄成本，有机会就能多拍多练，又能随拍随看，不断总结经验，提高拍摄闪电照片的成功率。 了解闪电的特点 闪电是一种可遇不可求的自然现象，只有在一定的气象情况下才会出现，而当闪电来临时，其出现的方位、距离、时间和运动轨迹都是不确定的，每个闪电的亮度也不一样，有时很亮，有时却不够亮。具有很大的偶然性。闪电在天空中停留的时间很短，每一次的闪电不过几秒钟的时间，要在这么短暂的时间内将其捕捉到并不容易。而且在白天是很难拍摄闪电的，一般要在夜晚拍摄，有时还伴随着雷雨大风等恶劣天气，这无疑也增加了拍摄的难度。 做好拍摄前的准备 闪电的不确定性和短暂性要求我们在拍摄前要做好充分准备，才能避免手忙脚乱而与其失之交臂。首先，数码相机最好要具有B 门或长时间曝光模式，有x蝗DC 虽然没有手动控制曝光的功能，但在夜景模式下也能达到长时间曝光，可以使用夜景模式拍摄闪电。其次，由于是长时间的曝光，当然要用比较稳固的三脚架和快门线或者遥控器。单反相机还应该用专用罩把观景窗(VF)罩起来以免漏光。此外，如果是在野外拍摄，还要带上手电、雨具等。
选好地点提前构图 由于拍摄闪电需要长时间曝光，必须考虑背景光线的影响。一般要求背景光越暗越好。在市区内拍摄背景光线往往较强，曝光时间无法设定得很长，影响拍摄效果。而在野外拍摄，曝光时间可以设定得很长，就有可能得到较多拍到闪电的机会，但一定要注意安全，可选择车内或房子内拍摄。虽然闪电的不确定性让我们无法预先构图，但可以根据拍摄点的实际情况事先做一些简单的构思，比如在野外，可以将单一的闪电拍得很漂亮，也可以通过B门控制拍摄多个闪电的壮观场面。不过，单纯的闪电虽然漂亮，但缺乏气氛，呵以选择一些山峦、建筑作为前景，使闪电照片更富感染力。 掌握好曝光控制 ． 由于闪电是不定时发生的，而且出现时间短，方位不确定，使用抓拍是不可能的，只能用B门或长时间曝光模式“守株待兔”。可以用快门优先方式设置曝光时间为10-30 秒，光圈不要太小，一般在F5.6-F8 可，较近的闪电可用F11。由于每次闪电的亮度并不一样，闪电的枝杈多少也不相同，光圈太小拍摄出来的闪电会很细，有些细微的闪电分支就看不见；光圈太大也不好，这样会使闪电太亮，看起来不舒服，具体光圈大小的掌握要看闪电的强烈程度灵活控制。曝光时间也不要太长，因为长时间曝光容易增加噪点，闪电频繁使画面显得杂乱，而且会延长存储时间，影响后续拍摄。如果有B门，那么用它来随意掌控曝光时间是再好不过的。此外，闪电离我们很远，应对焦到无穷远处，关闭闪光灯，并将感光度设定为IS0 100。
注意人身安全 闪电造成的雷击非常危险，甚至是致命的，因此一定要注意人身安全。选择拍摄地点时要远离制高点、空旷的平地和山顶，不要在树下、金属塔底等拍摄。不要手扶金属三脚架，最好能用红外线遥控器或较长的快门线。选择避雷设施较好的建筑物内是最安全的，也可使自己和心爱的相机避免在暴风雨中淋湿

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静物摄影小技巧

静物摄影是现代摄影中很重要的一个领域，静物可以是一个实物，也可以是一组实物，它通常可以像一般的被摄体一样布置。当我们在一些时尚杂志的封面上看到那些精美的饰品时，常会莫名惊讶，为什么同 样的东西，在摄影师的手中就可以拍的惟妙惟肖，而在自己的手里拍出来的感觉就是那样平凡呢?除了摄影技巧之外，静物拍摄有很多细节需要注意。
静物主题 对无生命的物体拍摄，可以有时间选择合适的被摄体，寻找理想的背景，使用闪光灯时巧妙地布光，以及进行细微的构图调整。 拍摄静物时，应寻找某个能把画面内容统一起来的方面，这可以是质感、功能、色彩、形状等等。同时，恰当的背景和照明也非常重要。对于高调静物，应提供充足的照明，以便受光区和最深的阴影之间只存在一挡光量的差别；低调静物，在整体的色调上比较深暗，可以运用闪光灯进行辅助照明。 画面构成 大部分静物画面是逐步构成的。首先从最重要的物品着手，透过取景观察，然后调整其位置，直到满意为止。接着增加陪体，运用这种方法，可以逐步地布置和安排画面，进行局部调整，直到获得满意的结果。 用于拍摄静物照片的物体应具有诸如形状、色彩、形态和质感等方面的特性。当你开始注意到这些特征及其互相间内在的联系时，你的创造性视野就会得到无限地扩展。 完美的构图总是讲究均衡和协调，应该把被摄体有机地组合起来，以便突出主体。创作具有均衡效果的静物构图是一种本能的行为，而不是当你的视线从一个物体转向下一个物体时才认识到的。
静物用光 静物用光取决于画面的各个组成部分，以及在最后的画面中将要呈现的色彩饱和度。一般来说，柔和的正面光照明具有一种美化形状的效果；侧光照明有利于突出被摄体的表面特征，但投射出的阴影也许会掩盖被摄体的表面细节；从后面逆光进行照射，被摄体的表面特性消失殆尽，但可以勾勒出被摄体的轮廓。 把许多强烈的光线对准被摄体所形成的强光照明会减轻被摄体各组成部分的”视觉重量”，而且还会引起色彩的饱和度减弱，色调变淡。相反，由于限制照射到被摄体上的光量所形成的弱光照明会使被摄体显得 比较沉稳，色彩也会变得较深、较饱和。通过采用辅助灯、反光板、漫射器照明，还可以获得各种微妙的或具有戏剧性的效果。 上右图在拍摄时，通过侧光照明和反光板配合，使被摄主体的纹理很好的展现出来．突出了被摄主体的形状和造型,产生了微妙的影调层次。

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妙拍食品

要拍出蔬菜和水果的水灵劲儿，光往它们表面上洒水是不够的，还得事先进行一番加工。象西红柿、黄瓜，或者苹果、橘子、梨等，拍摄前必须先用湿毛巾去除污泥灰尘，然后再往自己的手心里滴上几滴甘油，将水果拿在手中，用两掌搓动，这样水果便被均匀地抹上了一层油。然后将水果放置到预先确定的位置上，川喷雾器小心地把水喷洒到水果上，一层晶莹的水珠便产生了。如此，瓜果蔬菜会显得异常新鲜，翠绿欲滴。
另外．配色也很重要。有效的方法有两种：一种是尽量拉开色彩的对比度，比如拍一盘鲜红的西红柿，以绿菜、青葱作陪衬，效果就十分鲜明。另一种是力求色彩和谐，选择色彩与主体相近或相仿的衬体作陪衬，会给人以一种和谐悦目之感。 对于拍摄菜肴、点心、饮料之类的食品来说，要想使拍出的照片使人们产生强烈的食欲，最常用的表现方式有三种：

1、表现食品的冷感。 当人们看到画面上一个装有啤酒的杯子外面布满水珠时，就会联想到冰镇啤酒的冰凉爽口沁人脾胃。所以，有意制造食品的冷感，能产生诱人的魅力。要让食品在照片上变“冷”，一方而可以借助‘些啦的冷品来实现，如往水果羹、饮料里添放一些晶莹的冰块；另一方而，可采用往盛器外部喷洒甘油与水的耀合物来人为地制造出水汽凝集的现象，从而表现出食物的“冰凉”程度。

2、表现食物的热感。通常人们看到照片上的火锅热气腾腾的模样就会感到食物的鲜美，而铁板上肉片冒出的袅袅白烟，则能使人们仿佛嗅到了烤肉的香味。要制造食品的这种热感，最简单的方法就是先猛吸一口香烟，然后通过一支空心吸管，将烟徐徐喷向菜肴，此时按下快门，画面上的菜肴即会显得热气腾腾，香气四溢。像附图，作者就是采用这种方法拍摄 的。

3、表现食品逼真的质感。照片上鲜红的樱桃、橘黄的橙汁、遍体通红的大虾、青翠碧绿的蔬菜，这一切都会给人以一种美味的联想。要在照片上表现好食品的质感，需掌握适当的拍摄时机。因为有不少菜肴刚出锅时形和色都很好，但放置时间一久，其形与色都会相形见绌。

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使焦点更清晰的妙法

拍摄照片，焦点清晰是基本要求。但是对于初学者来说，有时要做到这一点却很难，因为影响焦点清晰的因素有许多，一般可以从以下几个方面着手：

一、防止振动 振动会造成照片中的影像呈现模糊状，即使原先对焦十分准确的影像，也会因振动而影响成像的清晰度。通常产生振动的原因有两种：一是相机振动，即在按下快门之时，因操作振动而产生晃动；二是主体移动，也就是说在快门开启的瞬间，被摄丰体自身发生晃动，而相机的快门速度又没有“凝固”住其动态，因而出现影像模糊的情况。 防止相机振动，可采取三个措施： 其一，将相机安置在三脚架上，以固定相机位置； 其二，提高相机的快门速度，如采用1/250 秒的快门速度，就能克服相机振动情况；其三，采用正确的持机方式，以保持相机的稳定性。要克服被摄主体振动，只能通过提高相机的快门速度。

二、了解镜头的性能 很多影友认为镜头的光圈用得越小，结像的清晰度就越高。其实这个看法不正确，镜头成像的最佳状态是在将最大光圈收小2—3档时。如最大光圈为F2.8 的镜头．将其光圈收至F5 6～8 时，成像率最佳，可以拍摄出最清晰的影像。 三、处理好焦平面与成像平面之间的关系 在拍摄一些微型物体，无论是采用什么镜头，景深都会受到限制，这就给精确对焦造成难度。比如在拍摄昆虫时，欲在画面中取得较大的昆虫影像，就必须靠近昆虫，摄距越近，景深就越小。要克服这一弊病，除了采用较小的光圈来保持一定的景深外，仔细校正镜头位置 也很有作用。如果想突出表现昆虫的某喑B位(如蝴蝶张开的双翅)，应使镜头的平面与其位于平行面上，这样就可最大程度上取得高清晰度的效果。像附图，被摄体是个十分微小的蜘蛛网，为取得焦点清晰的效果．拍摄时使镜头平面与被摄体平面保持平行状，使蜘蛛网在画面上表现得很清晰。

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水珠拍摄三要素

雨后赏荷，可看到碧玉叠翠的荷叶上，撒落着银光闪闪的水珠。从不同角度观察，五颜六色，真有“大珠小珠落玉盘”的感觉。如何拍好，体会如下： 多角度观察 要拍好此景，一定要多角度观察，不同角度，水珠里映射的景物是有别的，色彩也不一样。为了表现水珠里的微观世界，色彩非常关键，还可以捡些散落的荷花瓣放在水珠附近，让水珠里的色彩更加丰富。 稳固相机 拍摄时最好使用微距镜头，用三脚架稳固相机，使用快门线来启动快门。因为微距镜头景深较浅，要拍清楚所有水珠，光圈要尽量小(上图光圈为F32)，快门速度较慢(上图快门速度为1/10 秒)。要拍好水珠，对焦精确是关键，焦点要对准水珠里的景致，如果水珠里映出的景物拍不清晰，画面就会逊色很多。 注意构图 水珠因表面张力形成圆形，又因水珠个头大小差异，受重力的影响，自然扁圆有异，个头大的呈扁形，个头小的呈圆形。既然要拍“大珠小珠落玉盘”，应选多颗水珠，要有大有小，有圆有扁。构图时选择水珠错落有序，大小各异，画面才会美观，和谐有趣。

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保证图像清晰度的五个要素

数码相机的像素数水平越来越高．用高像素相机拍摄的图像可以输出大尺寸、高清晰度的照片，但拍摄中的各个环节仍然是获得清晰照片的基础和必要条件。照片往往是在放大之后清晰度不足的问题才显现出来．要保证获得比较清晰的图像．在拍摄时应该注意以下几点：
养成合理的对焦和构图习惯 几乎所有的数码相机都能自动对焦．但在使用自动对焦时．摄影者务必养成先对焦后构图的习惯．即先对主要表现对象对焦，然后再构图。在构图时务必保持半按快门以锁定焦点。如不锁定焦点．在重新构图时相机往往会自行“校正”焦点．出现“自动”脱焦．导致主体不在焦点上。 眼平取景保持稳定 有不少新款数码相机取消了眼平光学取景器．只能用LCD 显示屏来取景。使用这种仅有LCD 取景方式的相机手持拍摄时，因双手离身体较远．相机更容易摇晃．很可能导致图像模糊。在使用有光学取景器或EvF 取景器的相机时．应尽量避免用LCD 显示屏取景．相对来说将相机贴近额角取景．稳定性无疑更好。
反复对焦确认焦点 一般来说．数码单反对焦系统比较先进，选择焦点也相当准确．但便携式数码相机对焦则不太灵活．有时须反复确认才能保证对实焦点．所以除了抢拍的情况外．不妨多次对焦以确认焦点对实． 选好聚焦点的位置 摄影镜头的聚焦有一定规律．焦点的前后都有一定的清晰范围．谓之景深。景深的特点是后景深的长度比前景深大．应针对景深的这个特点，选择合适的焦点位置。通常 拍摄都是选择最重要的部位对焦．但如果采用的光圈较大．摄距较近．焦距也较长，而被摄对象又有一定的纵深度．应将焦点选择在被摄对象的前三分之一处．充分利用景深可保证重要内容有最大的清晰范围。
尽可能保持相机稳定 选择的快门速度较低如1/60 秒或更低时，最好借助三脚架来稳定相机．同时用快门线来启动快门。笔者发现．有不少摄影者尽管也用三脚架来稳定相机．但仍然用手指按动快门，这就不十分科学。如果当时的快门速度达到1/125 秒或更高．问题还不大，如果用了1/60 秒或更低的快门速度，就很容易因手指的触动而引起三脚架摇晃．最后仍然难以获得较为清晰的图像．如果当时没有快门线．只要不是抓取瞬间．可启动相机的自拍功能来拍摄。
另外．还得尽可能准确曝光．后期尽量减少不必要的剪裁或调整处理等．因为在图像处理软件中做过度调整也会影响图像的清晰度。

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妥善保存原始文件的五种方法

本文仅就如何保存使用数码相机拍摄而形成的原始影像文件，或者以其它方法获取的数字影像文件的问题，介绍五种笔者经常采用的、行之有效的方法，和广大影友们交流。

1．在格式化存储卡或者删除其中的影像之前，必须确认这些图像已经确实完全保存到了其它存储设备里。这种方法很简单，就是经过复制保存到存储设备中以后，首先检查全部复制了没有?确认后，就可以删除存储卡中的图像了。除非明显看出是“废片”的以外，不推荐使用观看相机显示屏而删除单张图像，因为显示屏上显示的图像较小，很难看清楚图像的细节。

2．采用多种存储设备备份，重复多次备份，重要图像分别备份到三种存储设备里。常用的存储设备有：优质光盘、移动独立硬盘、数码伴侣、存储卡、电脑主机箱中的第一、第二块硬盘，等等。在这些设备中，我认为存储在独立移动硬盘比较保险。我的做法是：最重要的文件备份三次，并且分别备份到不同的存储设备里；次重要的备份两份，也备份在不同的存储设备里；一般较好的备份一份；普通图片只存储在电脑中第一块硬盘里的“E盘”中。我的电脑主机箱里安装了两块硬盘，一块是平时工作使用的硬盘，另一块是只当作存储“仓库”使用的硬盘，用于存储图片和其他类型的文件。目前硬盘的价格非常便宜，多备一块硬盘当作存储“仓库”比丢失重要文图文件划算、明智。

3．务必对原始文件做标记注明。对原始文件做标记的方法有：a、新建并标注专用原始文件夹，并编排序数，专门按批次存放原始文件，对于这些文件“只读”而不处理．b、给每幅重要的图像文件标注上“原始”字样，或者标注其它特殊的、创新的标记，对它仍然“只读”而不作处理。

4．处理图像(批量、单个)前首先对其复制。无论使用何种版本的图像处理软件，只要对图像进行修整，首先就要对原始图像进行“复制”，然后再对复制件进行处理、修整。保护原件的最好方法就是：不更改原始图像的任何数据信息。

5．选择“存储为”命令再更改文件名称保存就不会替换掉原始图像。这是在误操作处理了原始图像情况下的补救措施。有如下几种情况：当我们在处理图像过程中，因为大意对原始图像修改了以后，必须进行补 救，千万注意以下几点： a、更改文件名后再保存在原来的地方，比如在文件名称上添上“副本”两字，或添上一个字母以示区别，就不会替换掉原件了； b、以原文件名存入另外的文件夹中也不会丢失原始图像文件，但与原文件名称相同容易相互混淆； c、存人另外的磁盘之中，虽然能够保护原件，但是仍旧有文件名称容易混淆的问题存在。因此，采用“更名保存法”较好。

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外景人像拍摄小窍门

1:拍摄外景人像的时候光圈不要开的太小,这样比较容易控制景深
2:尽量选择在散射光线下拍摄,也可让被摄者站在逆光环境下(利于被摄者的身体轮廓被太阳光勾画出来)但是在拍摄的时候一定要注意眩光的出现
3:躲避正午阳光的直射,外景人像拍摄应该选择合适的天气和时间
4:善于利用背景坐人物衬托和对比
5:光比,反差不要太大
6:多变换拍摄角度,试看从未拍过的角度来展现人物,可能会有意想不到的效果
7:全方位观察被摄者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,抢拍来抓取,效果一定不错
8:人和背景不能重叠:外景人像的大忌是人和背景的重叠
9:灵活地运用景深:可以在拍摄时运用不同的景深来实现不同的表现效果
10:人景交融:外景人像虽然是以人为主体,但是景色不仅仅是一个陪衬
11:和谐的色调:再美的景色,如果不能和人物谐调,营造出和谐的气氛来,都是失败的
12:广角来表现空间:在外景拍摄中,为了获得更加丰富的空间效果,广角的使用也非常广泛
13:构图的原则是平衡:不要机械的使用,黄金分割点"让景物和陪衬体与主体人物相互应,这样就取得了一种动态的平衡
14:构图的另一原则就是简洁:一幅画面不能出现很多重点,这样不仅会失去其应有的平衡,而且导致画面的凌乱,不知所云
15:对脸部测光:一般情况下,应该对脸部进行测光
16:一双贼眼,一双快手:把所有可以利用的资源都记录下来,准备应用

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舞台摄影的要点

1．选择正确的拍摄位置 摄影位置选择的是否得当，对于舞台摄影的成功有很大的影响。一般来说，可根据演出的剧种来酌情定位。如拍摄的是京剧或其它地方剧种，最好是第l排正中偏左一点的座位。因为在京剧里，演员都是左出右进，而且主要角色出场后，都有个“亮相”动作，在上述的位置上就容易理想地拍摄好演出的场面。如拍摄芭蕾舞剧，最好是6至10排左边靠走道的位置。因为这个位置容易使你清晰地拍到演员精彩的脚尖动作，而且由于你蹲在走道上，拍摄耶些腾空而起的舞蹈动作，能增添高耸凌空之感。如拍 摄民族舞剧和交响音乐会，耶么剧场二楼第1排正中的位置是最理想不过了。在那儿对着舞台进行居高临下的俯拍，可以摄到雄伟壮观的大场面。

2．掌握舞台光线情况的特性 舞台上的光线情况，概括起来可称之为“暗弱、多变、反差大”。如拍摄时感光度为ISO 100， 多数情况下必须采用F5.6 光圈、1/30 秒的快门速度才行。由于舞台上的演员常处于动态，若要使演员形象清晰，不模糊抖动，最好采用高感光度，同时选用大光圈镜头。一个较为理想的曝光组合是F5.6，l/125 秒，也就是将感光度调为ISO 400。事实上，当感光度提高，还能有效地改善舞台光线反差过大、影像层次单凋的情况。

3．要善于“舍车保帅” 舞台灯光不同于室内照明光，往往随着剧情中环境、时间、气氛的改变而变化，明暗相差很大，而且各种色光的成份十分复杂。因此，拍摄时的曝光量要随机应变，在无法全面记录 舞台景物的情况下，要学会“舍车保帅”，参照主体人物的亮度来曝光(如附图)。

4．学会抓拍动态 表现动态的方式通常有两种：一种是采用比被摄体的动作快的快门速度，摄取清晰的“凝固”影像。假如摄影者离舞台的距离为5-7 米，演员又并不是快速横向在镜头前移动，用1/60 秒或l/125 秒的快门速度就足够了。但距离愈近，影像愈大，移动的比例相应增加，就应增加快门速度。还有一种是所用快门速度较慢，这样，在快门开启过程中被摄者仍在移动，于是影像的整体或动的部分就会显得模糊，但背景仍固定不动，以静衬动，突出主体。这两种表现动态的形式各有特点，可视情况选择。

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开心雨1976

感谢楼主分享！值得学习！

喜鹊

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