★★★ 摄影常识分享★★★

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摄影中的色彩规律

透视变化会给色彩表现带来影响 当被摄体处于远近不同的距离时，其色彩表现会发生一定的变化，从而造成不同的色彩空间效果。具体表现为：近的色彩鲜艳，远的色彩偏灰；近的色彩暖，远的色彩冷。 色彩基调有助于作品主题的表现 彩色照片的色彩基调是多种多样的，而各类的效果也是迥然不同的。比如，对比强烈的鲜明色调：主体突出，色彩鲜明，引入注目；色彩类似的柔和色调：给人以平静、温和感；明快的色调：给人以欢欣、愉悦感；浓重的色调：给人以庄重、沉闷感；冷色调：给人以肃穆、悲凉感；暖色调：给人以热烈、喜庆感。 我们在拍摄过程中，可以根据表现主题和题材来对色彩的基调进行选择或改变，从而使画面色彩协调统一，符合主题的表现。 画面生机在于色彩的变化 画面色彩固然需要某种基调，但是有了基调并不影响色彩变化。实际上，一定的色彩变化更能促进基调的形成，并能给画面带来生机。因为单一的色彩会给人一种沉闷乏味的感觉。色彩的变化不只是颜色种类上的变化，要有明暗的变化、鲜晦的变化，以及数量上的变化。色彩的变化有助于活跃画面，并有助于增添作品的艺术魅力。 色彩和谐是观众赏心悦目的根本 色彩的和谐是色与色之间的有机组合。不同色彩的组合，在意识上、视觉感受上要与作品的内容构成不可分割的整体。
色彩的和谐大体分为以下四种：
1、对比色的和谐：是指互补色之间的关系，如红与绿配置得当也能得到和谐的效果。
2、邻近色的和谐：如黄与橙、蓝与绿等，会呈现出一派宁静的色调，给人以一种超凡脱俗的和谐。
3、类似色的和谐：亦称同种色的和谐，如深红与浅红、深蓝与浅蓝等。
4、消色、光泽色与其它色的和谐：消色包括黑、白、灰三色，光泽色包括金、银色。消色、光泽色与其它任何色彩搭配在一起，都能达到完美的色彩效果。

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不同快门速度和光圈组合的作用 选择不同的快门速度与光圈构成曝光组合，可以满足不同的摄影需要。 从技术层面看： 主要为了通过合理的曝光组合以获得曝光准确的照片。在同样照度下，光圈越大，进光量越多。所需曝光时间就少，可选择较高的快门速度：光圈越小，进光量越少。所需曝光时间就多，应选择较低的快门速度。在照度不变和选择的感光度不变的前提下．收缩一档光圈需减低一档快门速度以保持曝光总量不变；开大一档光圈需提高一档快门速度以保持曝光总量不变。通过光圈和快门速度的组合调整后，作用于底片或影像传感器的“感光量”仍然保持了准确性．可获得准确曝光。 从艺术表现力层面看： 选择不同的快门速度与光圈构成曝光组合．主要有两个作用：
一是利用景深原理形成特定成像效果；
二是不同的快门速度在表现动体时能产生不同效果。快门速度越低曝光时间越长，被摄对象运动速度越快．图像越呈虚化状，越容易给人动感强烈的印象。相反的是，快门速度越高．曝光时间越短，被摄对象的运动速度越慢。物体的动感就越不易体现，但物体也将被表现得更清晰。因此，通过对快门的合理选择．摄影者可在一定程度上对被摄对象的运动状态做强化或弱化处理，以实现表达主题的不同需要。
选择快门速度须注意三点：
第一．如手持相机拍摄，不宜采用过低的快门速度，以免因相机晃动导致图像虚化．借助开大光圈或提高感光度，可适当提高快门速度；
第二，选择高速快门便于将运动对象“凝固”，拍摄运动对象时如快门速度过低，将导致影像明显虚化；
第三．选择低速快门时可以夸张运动对象的“动感”．甚至于使运动对象在画面上消失。如选择1/4 秒的快门速度，人物正常行走时晃动的腿将被虚化得似乎不存在一样．

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摄影构图四元素

光线： 光线是摄影构图的基础和灵魂。摄影主要是根据光线本身的色温和强度来控制画面．通过光线的照射角度来把个人情感融入照片之中。在选择、处理光线时就必须随时随地考虑拍摄对象周围的环境对画面光影结构的影响．自然光是不可以控制的，但可以采取遮挡、反射等方法调节：人工光是可以控制的．我们可以随意控制造型效果．并使之发生变化。在复杂的自然光和人工光源混合时．要注意控制色温的一致。
色彩： 如果说光线赋予照片以生命，那么．色彩就给照片注入了更多的情感。作为摄影构图的重要元素之一．色彩在构图中有着举足轻重的地位和作用。拍摄时通过画面色彩构成的主观控制．把色彩元素进行设计、提炼和选择搭配．拍出来的照片就会获得更好的艺术效果．从而渲染、烘托出主题和内容所需要的情绪基调和特定氛围。
影调： 影调是指画面中的影像所表现出的明暗层次和明暗关系．它是处理画面造型、构图及烘托气氛、表达情感、反映创作意图的重要手段。从黑白摄影来看．影调的主调可以分为三类：高调、低调、中调(灰色调)。不同的影调有其不同的感情色彩，如高调的明快、淡雅，低调的庄重、深沉，中间调的和谐、平稳等。影调只有与具体的形象、物象相结合．才能赋予作品以鲜明的、生动的感染力。
线条： 线条一般是指画面所表现出的明暗分界线和形象之间的连接线．在构图中合理地利用线条可以传达不同的情感。根据线条所在位置的不同．可将其分为外部线条和内部线条。外部线条是指画面形象的轮廓线．内部线条则是指被摄对象轮廓线范围以内的线条。根据形式的不同，可将线条分为直线、曲线两类，直线又有水平线、垂直线和斜线之分．水平线易产生宽阔之感。在拍摄风光时．常以水平线作为构图的主线条。垂直线易传达高耸、刚直之感，如林立的楼群、挺拔的树木、高峻的山峰等：曲线则指一个点沿着一定的方向移动并发生变向后所形成的轨迹。曲线给人以优美，柔和、轻盈、流畅的感受。

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抓拍控制的两个要素

一、抓拍对象的选择 在抓拍人物时．我的经验是首先要选择好被摄者．特别是在一些环境比较杂乱的情况下抓拍人物照片时．作为摄影者除了反应要快．还要注意那些做事认真．看上去既有神、又有态、还有情、更有趣的人物在抓拍这些选定人物对象时，可用中长焦镜头．取人体站立时的眼部高度为基准拍摄视点．拍摄尽量采用近景或特写的构图．取人物正面或侧面45度的拍摄角度，重点突出所拍对象的行为动作。另外，一般情况下抓拍人物要用大光圈．速度尽量快．同时拍摄还要将重点和目标放在捕捉被摄者专心致志做某件事时的神态、形态、心态上．这样拍出的片子才会成功。
二、抓拍的光线选择 在人物抓拍的光线运用上．选择晴天微弱的逆光、侧逆光、侧光、前侧光和阴天明亮的散射光．均可以获得比较满意的效果。选择晴天逆光、侧逆光抓拍时，如果测光点在主体人物正面要适量增加曝光．当然也可以在取得平均测光值基础上再增加一级曝光量来进行拍摄．这样做不但可以让人物的头发丝质感和层次得到很好表现．而且还可以避免人物脸部因曝光不足而产生“黑团”现象。 选择晴天侧光或前侧光抓拍人物照片．特别是抓拍行走动作的照片时．摄影者要注意避开树叶、树枝等物体的投影直接落在摄影者脸上或浅色衣服上．否则，主体人物脸部将会形成难看的“花斑”：另外．拍摄时如果背景杂乱．可采取靠近被摄者的办法。尽量突出主体：摄影者还要注意适当突出被摄者手上正在做的事．为了将人物手上动作拍得有动感．抓拍时快门速度不宜太快。 选择阴天散射光拍摄．可以获得较柔和的反差．人物脸部一般不会出现明显的高反差现象．摄影者可以尝试在阴天选用多种技法来拍摄。第一种是选用大光圈．对焦点放在人物的面部．有意利用虚实对比使主体人物面部突出：第二种是选用大光圈并将焦点对准前景中的物体．有意使画面达到前景清晰．而主体人物模糊的艺术效果：第三种是选用小光圈．焦点对在主体人物与前景之间．充分利用小光圈大景深的作用．使拍出的画面达到主体人物与前景均清晰。

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准确曝光――――用好点测光功能

一般相机都具备了多区测光(评价测光)、局部测光、中央重点平均测光和点测光中的几种。其实，它们的区别就是测光部分的权重不同而已．． 点测光是一种十分精确的测光模式．可确保摄影者完全按照自己选择的某个具有代表性的“点”来测光．所以能满足严格的曝光要求。在拍摄明暗反差强烈、且明暗面积很不均衡的被摄物时．摄影者可以用画面中一个很小的范围对被摄主体或其他部位上的某处亮度进行测定．而不受大面积强光背景或阴暗背景的影响。点测光是一个非常实用的功能．它能让摄影者在复杂的光线条件下进行准确的曝光。 找到测光点 点测光模式适合要求较高的摄影者。用该模式测光时．测光系统只测量取景范围中约3％的面积．完全不考虑周围景物的曝光情况．因此有经验的摄影者利用它能预测到最后照片的实际影调效果。 要用好点测光模式．有一个重要前提．就是摄影者得知道被摄对象中什么位置适合选为“点”且作为测光基准。 我们在遇到光线复杂的拍摄环境时．不应只依赖经验和曝光补偿．大家可以利用点测光来做更精准的曝光判断。 1．寻找画面中接近18％灰的区块 当拍摄经验逐渐累积之后．我们就很容易在一个画面中找出接近18％反光率的地方．它可能是监天．可能是大太阳下的柏油路面．可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方．应当多多拍摄．然后观察结果并修正自己的判断。
2．使用灰卡或是手掌来测光 如果判断中间调的经验不足或是环境混乱．可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。 如果没有灰卡．可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18％的灰调．所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背．那样会影响测光结果。 与曝光补偿功能相配合 使用点测光应该根据实际情况调节曝光补偿。 在比较大的场景中．如果按照普通的测光方式．建筑的细节和天空的颜色肯定不能同时获得很好的还原。对建筑物受光的部分进行点测光并做-0.7Ev的曝光补偿效果非常好。 点测光的运用场合 点测光的应用面很广．比如在风景摄影中．对细节的表现很重要，如果采用多区测光．经常会造成某些高光部位的过过曝，使整张照片缺乏感染力。解决的方法是对高光部分进行点测．再适当地增减1/3 级曝光。在静物摄影中．一般可以摆设灯光．对被照亮的主体点测光可以造成背景曝光的严重不足．达到突出主体的目的。对高光部位的点测可以提高快门速度，由于曝光量减少了在光圈不变的情况下．可以提高快门速度．在没有三脚架的情况下、．有利于拍出清晰的照片．． 点测光模式的主要特点是其窄角度的测光范围能确保测算画面中主要表现对象昕需的曝光量．能满足特定环境下的测光需要．比如说舞台摄影中常常有追光灯打在演员身上．而背景几乎一片漆黑．如果不用点测光必定出现主体曝光过度。再如拍摄日出、日落场景．需要摄影者针对天空实际亮度选择某一个标准区域来还原自己希望的亮度．这时依据点测光才比较可靠。另外像逆光摄影、空中摄影、拍摄跳伞等场景，采用点测光模式也比较合适。

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顺光的运用

照射方向与照相机拍摄方向一致的光线称为顺光。因为光线是从景物的正面照射，故又称正面光。被摄景物在顺光的照射下，正面受光均匀、明亮。顺光拍摄的画面很少有阴影，因为阴影被投射到了景物的背后。光位较低时前景很容易产生大面积阴影，产生明暗对比．有利于层次感和立体感的表现。拍摄者自己的身影也容易留在画面中。如果不将前景的阴影摄入画面，影像的层次主要依靠被摄景物自身的明暗差别或色调、色彩来表现。

顺光拍摄的特点
1。易表现被摄景物的全貌．主体突出而醒目，画面影调柔和．能较好地表达景物本身的色彩，色饱和度高。
2。光线均匀平淡，反差弱．缺乏层次感和立体感，不能很好地表现景物的空间纵深和景物之间的透视关系．景物的质感必须依赖自身的立体形态来表达．

顺光拍摄应注意的问题
1．尽可能选择造型完美的景物做前景．以增加景物之间的立体感，
2．尽可能选择影调对比强烈的景物．以增加景物之间的层次感。
3．尽可能选择色调对比强烈的景物．加强冷暖色彩的对比，以增强景物之间的空间感。
4．尽可能利用被摄景物中的线条关系．以增强景物之间的纵深感和透视关系． 虽然我们无法改变自然界的光照角度．但是我们可以移动拍摄位置．利用不同角度光影的变化和景物之间的不同关系．变不利为有利。我们在新疆准噶尔盆地拍摄美丽的雅丹地貌——五彩湾时．火红的太阳缓缓下沉．五彩湾正值五彩缤纷的辉煌时刻。其主要色调为褐、红、黄、绿，白、蓝，黑也搀杂其中。每走一步．每换一个角度．展现在眼前的景象都是一种完全不同的感觉。夕阳下五彩湾变成了赤色山峦。虽然是顺光，但低光位使前景产生大面积阴影，从而使被摄主体具有了较强的层次感和立体感。

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逆光摄影

摄影本质的解释即摄取影像。无光则无影，光线的选取、利用和控制是摄影的命脉和 灵魂。刘半农先生曾说过：“景物虽好，若不能采取适当的光，画面仍是死的。” 逆光拍摄是摄影用光中较为常见的一种手段。广义地说，逆光包括正逆光和侧逆光两种。从光位看，正逆光是从被摄体的背面照射过来正对相机镜头方向的光，也称“背光”；侧逆光是从相机左、右大于90度小于180 度的后侧面射向被摄体的光。从光比看，由于被摄体和背景处在暗处或至少有2/3面积在暗处，因此明暗光比大，反差强烈。从光效看，逆光对不透明物体产生轮廓光，可形成大家常说的“勾边”效果，有利于物体轮廓从同色或近似色的背景中跳出：对透明或半透明物体则能产生透射光，很好地表现出拍摄对象的剔透感；对液体或水面则会产生闪烁光。 作为一种艺术表现力较强的光效，逆光能使画面产生很不同于我们肉眼在现场所见的艺术效果。归纳起来，它的艺术表现力主要有如下几个方面：
第一，能够强化被摄体的质感表现。特别是当被摄物体为透明或半透明时。一方面逆光照射使透光物体颜色的明度和饱和度得到提高，使顺光下平淡无奇的透明或半透明物 体呈现出美丽的光泽和较好的透明感，平添了透射增艳的效果：另…方面，使同一画面中的透光物体与不透光物体之间亮度差明显拉大．明暗对比效果大大增强，很好地丰富了画面的艺术效果。
第二。能够渲染氛围。制造气氛。比如在风光摄影中，利用清晨和傍晚光照低角度、大逆光的特点，逆射的光线会勾画出诸如红霞如染、云海蒸腾，山峦、村落、林木如墨的动人影像，在视觉和心灵上会引发出深深的共鸣，使作品的内涵更深．韵味更浓。
第三，能够增强视觉冲击力。在逆光拍摄中，经常出现的大光比、高反差的画面效果常具有较强的视觉冲击力，产生较强的艺术造型效果。具体地说，首先它会使背景处于严重曝光不足的面积中，色彩暗弱，利用这个特点可以使背景得到净化．达到突出主体的效果；其次，它能生动地勾勒出被摄体清晰的轮廓线，使主体与背景分离，突出表现被摄体外形的起 伏和线条，强化被摄体的主体感：再次，在人像摄影中逆光能较为传神地刻画人物性格，比如以深色为主的浓重低调画面，就有助于表现人物深沉、含蓄、肃穆或忧郁的性格。同时 利用明暗对比，可使人物面部的某些缺陷借助强光加以冲淡，或借助背光的暗影予以隐匿。
第四，风光摄影中逆光光效能够有效增强画面的空间纵深感。特别是早晨或傍晚在逆光下拍摄，由于空气介质状况的不同，使色彩构成发生了远近不同的变化：前景暗．背景亮： 前景色饱和度高，背景色饱和度低等。这些都有助于造成整个画面由远及近，色彩由淡而浓，由亮而暗的效果，形成了微妙的空间纵深感。 逆光拍摄的确能产生较强的艺术效果，但要拍好逆光照射下的被摄体，也有一‘定难度。由于反差大、变化多，在逆光拍摄时，特别要懂得取舍。当我们需要主体明亮、背景暗弱的效果时，曝光应以被摄主体的亮度读数为依据，此时使用相机或测光表的点测光功能最为合适，对于背景和其他部位的层次损失，在适当照顾的前提下要在所不惜：而当我们要拍摄的是剪影效果时，则应以较为明亮的背景亮度作为曝光依据。在逆光拍摄中，近景，特别是拍摄人像时，应选择适当的辅助光f用闪光灯或反光板等补光)。另外，由于镜头与光线方向 相对对立，特别要注意眩光的干扰．应有遮挡措施(用尽可能长的遮光罩，或用手、帽子、纸板等在镜头前遮挡)，或略向旁偏移、调整拍摄角度，直至眩光消失后再进行拍摄。

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表现景物立体感的常用技巧

表现景物立体感的常用技巧 大家知道，通过适当的用光，可以使所拍摄的景物具有立体感。除此之外，还可以运用一些摄影技巧来表现出被摄景物的立体感。
一、注意被摄景物的位置 从正面拍摄时，往往看不见景物的深度，所以立体感不强。如果从景物的侧面拍摄，通常可得到满意的立体效果。图l画面中的桃花，从侧面拍摄使得立体感较强。
二、注重影调的把握 画面中的影调缺少变化时，效果很平淡。如果影调丰富，有很强的层次感的话，画而的立体感一般也会很强。图2中的人物在明亮的背景下，身体显得很暗，具有强烈的立体感。
三、调整光圈的大小 所用的光圈较小时．画面的景深往往较大．使所拍摄的景物前后都很清楚，立体感看上去不强。要是在拍摄时适当采用较大的光圈来减小景深．使被摄主体清晰，其他景物虚化，自然就增强了画面的立体感。
四、追求较高的拍摄角度 采取高角度俯拍时，画面中被摄景物范围很广，而且有近大远小的透视感，显得空间立体感很强。采用低角度仰拍时，画面中的远景一般会被前景中的物体遮挡．对比不明显，立体感较弱。图3就是选择高角度俯拍，前景的小船和人物醒目，远处山峦叠嶂，画面很有立体感。
五、调整拍摄的距离 拍摄距离近。画面中景物的近大远小对比十分强烈，画面的空间立体感强。反之。拍摄距离远时，透视感弱，立体感也弱。图4拍摄时距离主体很近，只有几十厘米．空间层次感、立体感都很强。
六、选择较短的焦距 长焦镜头具有压缩透视的功能，看上去所拍摄的景物前后似乎压缩在一起，这对表现景物的立体感十分不利。用短焦距的镜头拍摄时。似乎把画面上的景物“拉伸”了，影像的大小对比强烈．对于立体感的表现十分有利。

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行摄云雾间

对摄影人来说，灰朦朦的天气，看不见远处的景物，很难拍摄出影调对比强烈的照片。如外出在高山拍摄照片，去一趟不容易，即使有云雾天气，也千万不要罢手。 其实雾景也有优点，大雾挡住了一些景物，雾中很多的细节都不见了，原来杂乱的画面变得很干净。像图…的景物，背景的山石树木很杂乱，晴朗天气下真难表现。大雾把后面的东西都遮蔽了，主体现出来了。其次，浓雾给景物分出层次，近景较清晰，远景较模糊。
云雾天摄影，得从以下几方面人手：
一、注意前后景物层次 找一些稍清晰的景物作前景。云雾中灰朦朦的，如果只是拍摄远景，效果则是一片灰。云雾不是特别大的时候，近景一般能拍清楚。图二就是选择了山坡一棵树作为前景，尽管拍摄成了剪影，但避免了整幅照片 都是灰雾。
二、尝试拍小景或特写 云雾中如果远景完全看不见，此时可以拍摄一些小景，如近景中的花草、树木、房子等。或者仅选取树的一个枝丫，用朦胧的背景，能更好的突出主体。
三、抓住光线变化的瞬间 云雾会时厚时薄。雾薄时候阳光透过来，增强景物的立体感，要善于抓住光线变化的瞬间。在等待的时候，最好将相机的参数设置好，处于拍摄状态。光线稍纵即逝，一有好光线就要拍，不要抱着再等一等可能有更好光线的思想。，图三就是在雾稍薄、较强光线透射过来的时候所拍摄的。
四、耐心等待雾散 等待也是云雾中摄影的一个办法，不求等到云雾完全散开，只求等到雾开露出景观。云雾散的时候，景物会若隐若现，是最美妙的。因此，在浓雾中千万不要灰心，尤其是有风的云雾天，雾散的几率很高，只有耐心等待才能出作品。
五、不妨转拍黑白 雾中的景物色彩很暗淡，难表现出好色彩，将其转为黑白会是另外一种效果，使画面更加简洁。

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微距摄影技巧

微距拍摄是非常有趣而且实用的摄影技巧，它通常能够揭示许多肉眼容易忽视的细节。比起传统相机，数码相机在微距摄影方面有着巨大的优势。
1．微距模式 当拍摄硬币、昆虫这些小东两时，镜头的最近聚焦距离决定了相机和被摄物体的最小距离。距物体越近，拍摄出来的影像越大。比如拍摄硬币，在一幅画面中你想看到的是一枚巨大的硬币，而不需要背景，这样你就得很靠近硬币。如果用长焦端进行拍摄，效果就不够理想，因为不能过于靠近硬币拍摄，画面上的硬币偏小，背景占的面积过大。目前大多数数码相机都有微距模式，在这个模式下你可以更接近物体拍摄。 使用微距模式时一定要注意，应使用LCD取景，特别是相机和物体之间的距离小于20cm时，不要使用光学取景器，因拍摄距离越近，其视差越明显。
2．设置 我们可通过说明书了解微距功能的拍摄范围。相机和物体之间的距离必须在规定的范围之内，否则无法准确对焦。在进行微距摄影时相机震动、聚焦不当或不准确等问题的影响比较明显。为了避免这些情况出现，我们需要一些工具来辅助拍摄。一般来说，三脚架是少不了的。微距摄影中景深较浅。为了展现物体的细节多采用小光圈。光圈小，快门就慢，因此三脚架的使用在此时就显得非常重要。
3．曝光和背景 微距摄影时的曝光与普通拍摄有少许不同之处。微距拍摄的对象一般都是很小的，测光系统很有可能被背景所愚弄，这时就要用到曝光补偿进行调整，如果背景太暗，就减少曝光，如果太亮就增加曝光。 微距拍摄时最好人为加上背景，这样能让主体更突出。一般可以选择中性灰色的纸作为背景，使用灰色可以让曝光更准确，还能让背景显得很淡，这种色彩和任何色彩都可以搭配。也可以使用白色或黑背景，不过曝光时就要特别注意，因为它们很容易导致曝光不准确。
4．景深 微距拍摄时由于镜头距目标很近，所以景深一般都很浅，这时最好把要拍摄的主体都放到与镜头轴向垂直的同一个平面里，尽可能使所有主体都足够锐利。
5．闪光灯 微距拍摄时一般不要使用闪光灯，因为距离过近很容易曝光过度；镜头的遮挡也会造成曝光不均匀

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怎样拍云

俗话说：“二八月里看巧云”。在春季的雨后，天空出现云彩的情况比较多，正是影友拍摄云彩的好时机。 摄影器材：拍摄云彩对器材的要求不是很高，影友们可以充分利用手中的现有器材，但是，为了获得高质量的图片，应当使用自己最好的镜头拍摄。另外，三脚架、快门线和相关的滤光镜也是不能缺少的。 时间选择：一般在雨后天晴、空气洁净、天蓝、云多时拍摄比较好，在风雨过后天气晴朗的早晨或傍晚，则容易出现美丽的朝霞或晚霞。 光线、角度与构图：尽量选择天气晴朗、光线充足的时间段，拍摄时应充分考虑白云的形状，不断地观察其变化。你会发现白云一会儿像人物，一会儿像动物，一会儿又像其他什么东西……拍摄时可不断转换相机角度，根据云彩的形状分别采用横幅、竖幅、斜幅取景。在构图时云彩周围应当留下足够的空间，避免画面太堵。 有时可以根据情况把一些地面景物摄入画面中，但是不可喧宾夺主。除此之外．白云周围蓝天背景的颜色最好能够一致．使画面色调和谐统一。拍摄白云最好选择有一些层次的云彩拍摄，避免死白一片、缺少层次的情形出现。 由于云彩具有许许多多的种类．比如：在形状和肌理方面，有积云、絮云、丝云、卷云、鱼鳞云等等；在色彩上有红云、白云、黄云、乌云等等。平时注意观察不同的云彩，并及时拍摄下来，时间长了就能积攒出很多各具特色的云彩图片，增大自己的云彩图片库存量。久而久之，就可以结集出版一部云彩摄影集。 曝光控制：要善于使用最佳光圈，把镜头焦距调至“无限远”，尽量采用较快的快门速度拍摄。对于流动速度慢的云彩可用1／125秒，对于流动速度快的应采用l／250秒或者更快的快门速度，以提高图片的清晰度。这一点很重要，因为这对云彩的边缘和云层里透出的束光边缘是否清晰很关键。 由于拍摄云彩时往往要仰拍，因此最好使用三脚架、快门线或者依托其他固定的物体来稳固相机。使用变焦镜头仰拍还要注意变焦环有没有自然滑动的情形，如果有，需要设法固定。 为了突出白云主体，最好在镜头前加上偏光镜或者ND减光镜(灰镜)；使用传统相机拍摄黑白胶片，也可以加上偏光镜或者黄色滤光镜。需要强调的是，云彩也要“抓拍”．因为天空的光线和云彩的形状是时刻变化的，转瞬即逝，看到好就拍，要争取多拍一些．以备日后挑选。有些时间段里用“瞬息万变”来形容光线和云彩的不断变化亦不为过，比如日出、日落等

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风光摄影的常用表现手法

在掌握了基本的构图、用光和取景知识之后．就应该学习风光摄影的常用表现手法。只有借鉴了别人的表现手法．在能够熟练应用的基础上．才能够有所创新．使自己的片子不落俗套。一般常见的表现手法有这样几种。分别介绍如下：

1．运用倒影来增添感染力
倒影可以为画面增添感染力并带来视觉美感。 景物倒影可以使风景的部分图案得以延伸或重复．这样能扩大风光摄影作品的影像表现力与表现范围。倒影还可以为景色增加宁静感(图1)。 拍摄倒影的最佳时机是在日出前后．这时周围的气氛最为宁静．适合于倒影拍摄。 其次是在日落时分拍摄．特别是在像镜子一样的水面上．拍摄出的倒影最富有戏剧性。因此，像小水坑、水洼、池塘、河水退后形成的小的湖泊．都是拍到理想倒影的好地方。 一般在拍摄之前就应当先观察好拍摄地点．这种勘察工作是很有必要的．可以使拍摄者做到心中有数．有条不紊。 通常拍摄地点选择在可以放下两个三脚架的地方以避免和别人发生矛盾．而且最好有备用拍摄点．以便能在同一拍摄期间捕捉到两种不同的倒影。大可不必去寻找能把整个风景都映现出来的拍摄地点．甚至…小片连绵的静水也可以充分映现出景色．为画面增添一个非常有趣的部分。

2．选择与太阳光线成直角的景物拍摄
清晨或傍晚是最好的拍摄时机．因为在清晨或傍晚的时候．光线会有效地勾画出大地的轮廓．使之产生立体感．同时提供令人兴奋的天空色彩和有趣的云彩形状。 正面对着落日拍摄．可能会使你无所适从，因为这时很难较好地再现天空或大地的色彩和质感。若选择与落日或日出光线成直角的景物来拍摄．就能为表现风光的形态提供最好的造型．还可以产生最大限度的天空偏振光。 拍摄时可以使用一块较大的反光板或加柔光片的辅助闪光灯来增加前景的色彩饱和度并降低反差。当天空处于半阴状态．云彩高悬于远处上空时．最有可能出现富有戏剧性的景色。要在太阳处于地平线以下时拍摄。那时落日余晖照射到上方天空．云彩呈现出粉红色和红色调．这种暖调会形成柔和的反光．映红下面的景色(图2)。

3．使用长焦镜头拍摄 使用长焦镜头．
可以改变景物的透视关系．拉近远处的景物．把本来遥不可及的远山景色收入画面．使丘陵或山脉压缩在一起．从而创作出具有抽象风格的风光照片。 对于使用一般135单镜头反光相机的拍摄者来说．最低需要100mm 的镜头。如果使用中画幅相机．则需要300-400mm 的镜头(大约相当于135 规格的180-250mm焦距)。使用具有压缩作用的望远镜头拍摄出来的风光照片能表现出一种出人意料的效果．从而显示出景色之间的相互关系――-虽然望远镜头会压缩透视效果．使景色略显得扁平．但逐渐模糊的层层远山和丘陵却可以增加画面的纵深感．也就是说．望远镜头会同时产生压缩和扩展的印象。为了追求这种最强烈的戏剧性效果．可以考虑在画面布置上形成三个以上的斜面相交．把部分景色框住．这样大多数轮廓线将会聚在一起。望远变焦镜头就可以准确地将其框住(图

3)。 雾气实际上能够更明显地把这些平面分开．因此．应当在清晨或傍晚当雾气笼罩着低洼地时．或者出现一层淡淡的雾霭时拍摄此类画面．

4．抓住灵感拍摄 自然界会有很多意想不到的事物可以为画面增添情趣．
你在为拍摄做准备时．还要注意观察这类事物．捕捉它们的情趣。例如路边灌满雨水的沟渠．本来毫无特色．但是它却可能在某些时候产生意想不到的倒影。还有．天空中初升的太阳能把一朵云彩染成美丽的玫瑰色．有时在三脚架前面的小水坑中还形成了，倒影：宁静的海滩上意外飞来了水鸟．荒芜单调的山坡上出现了野生动物等等。为了充分利用这些意想不到的情况和突发的灵感．必须提早把器材准备好．更要提前到达．要有足够的时间和耐心以捕捉到最好的光线。同时．别忘了手头要有足够的胶卷或者是启动时间足够短的数码相机．．

5．采用接片手法拍摄
在拍摄傍山近海的宽阔宏大场而时往往会遇到横向场面极其宽阔而纵向视野恒定的情况。由于场面容最过于宽大．如果采用广角、超广角镜头拍摄．可能会产生暗角、汇聚变形、细节不清、画而上下方向空域过多的弊病．这时．采用接片拍摄是一个简便易行的好方法。 所谓接片．就是将实际场景从左到右分解成若干段．每次只利用相机有限的画幅拍摄其中的一段．简单的方法是利用三脚架水平旋转．再就是手持相机平稳地移动角度完成全部拍摄．然后在后期制作中将各个部分拼接在一起．成为一张完整的超大场面照片。 这种手法特别适合于表现以中、远景为主的宏大场面，如长城、黄河、海上奇观等等。

6．使用多次曝光手法拍摄 多次曝光手法．
是指在同一张画面上(不管是胶片还是数码)拍摄多次．这样就能把多次拍摄的影像叠加到一块．形成一种特殊的效果(图4)。 多次曝光又分“原位多次曝光”和“异位多次曝光”。前者是在原地不动．把不同时间的景象(例如白天和晚上)叠加．让夜景产生白天的某些细节：后者是把不同地方的景物．拍摄到同一张作品里．例如拍摄了池塘．再易地加拍一个月亮等等。 这种表现手法给风光摄影增加了特殊的风采和魅力。例如．为了在拍摄黄昏夕照的红色晚霞的同时表现出远处山谷的溪涧流水的细节．可以在天色还不黑的时候．使用1/3—1/2的曝光量拍摄一次景物的细节．等到黄昏晚霞出现时．以2/3～l/2的曝光量加拍一次低色温的火红气氛(注意前一次曝光不能出现太阳的影子．否则画面将会十分奇怪)．这样会有“鱼和熊掌兼得”的效果。

xuyang

日出日落拍摄六要素

一、观察 注意收听了解当地的天气情况．条件允许最好提前一天深入拍摄现场仔细观察．摸清日出日落的具体方位．并确定最佳拍摄点。日出日落一般可在几种天气情况下实施拍摄，一是雨过天晴。天空清爽．这往往是拍摄日出日落的最佳天气．如果这时有彩云加以点缀，更能增强画面的气氛和效果：二是如果白天透视好，天空能见度高．一般傍晚都能拍到理想日落：三是晚上天空星星多．次日早上才可能拍摄到不错的日出景色。 在具体实施拍摄时。如果选择有特色的新老建筑以及从事各种活动的群众进大画一面的话，那么日出和日落与人文景观结合的片子将会更富情趣。

二、时间 通常，日出后10分钟左右和日落前10分钟左右是拍摄的最佳时刻。拍摄日出如时间太早，拍出的太阳不够鲜明：反之．拍出的太阳就会过于明亮．而且也会容易出现光晕。所以，拍摄日出应在太阳放射光芒之前按下快门。 拍摄日落也是同理，既要防止天空白成一片什么也看不清。也要避免天空亮度减弱后拍下的地面景物变成一团黑．毫无层次可言。因此，拍日落准确时机应在太阳渐渐由白变红不刺眼时按下快门．

三、器材 用广角镜头拍摄日出和日落．太阳本身在画面里占的比例很小．但是．太阳以外的其他景物所占的比例相对大．整幅画面包含的信息量就丰富。由于广角镜头具备景深大、视野宽的特点，拍出的画面更能突出清晨和傍晚的浓郁气氛。 ． 用中焦镜头拍摄日出和日落?摄影者应有意识地选择地面运动的车和有趣的人物以及水上运动的船只来拍摄。通常．在早晚低色温太阳光照射下的这些物体呈剪影状．拍出后具有强烈新奇的视觉冲击力．显得十分动人。 用长焦镜头拍摄日出和日落．太阳影像较大，单拍出的太阳画面看上去比较枯燥。—实拍时如果能在前景适当摄入些造型好看 的树木枝条和野草以及飞禽，那么．拍出的画面立体感和层次感会更强。

四．曝光 拍摄日出和日落。曝光时很容易出现错误，正确的曝光控制应该是，以太阳和其他主要被摄景物的中间亮度值为标准．适当考虑增加一点对地面较暗景物的曝光。在现场测光时，注意不要将太阳放置在相机取景框正中位置。否则，拍出的太阳以外的其他景物将会曝光不足． 正确的测光方法应该是．采用平均测光法，将天空中的太阳放置在取景框边缘．测光时根据地面景物的具体情况．使用传统相机时应在平均测光值基础上增加1 EV 曝光量；数码相机应在平均测光值基础上．一边直接观看液晶屏．一边根据需要来增加必要的曝光，这样画面上下景物才会和谐。

五、聚焦 拍摄日出和日落．当调焦至无限远时．画面前、中、远景都会处在镜头清晰范围内．这时的太阳轮廓是清晰的，太阳的大小也与现场看到的实际大小基本一致。如果改变聚焦点，将焦距对在靠近相机的前景物体上．这时将失去太阳的清晰轮廓．基于散焦原理，太阳看上去就会大于现场人眼所看到的实际大小，焦点离相机越近，光圈越大．这种现象就越突出。使用短焦距镜头时．为了解决太阳在画面里成像小的问题．可将焦点对在前景上，让远景太阳虚化．这时被虚化的远景太阳会被放大几倍。 拍摄日出和日落，如果使用长焦镜头．为了使画面中预设主体(可能是太阳．也可能是别的景物)保持清晰．最好采用手动对焦，以便找准实际的焦点。手持相机拍摄时．注意快门速度不要低于自己握持相机的能 力，这样拍出的画面才不会模糊。

六、器材 要想拍出太阳的光芒效果．可选用小光圈。镜头应加用遮光罩。以避免光线直射镜头而影响成像质量。使用传统相机目光型彩色片拍摄时，不需要再增加滤色片．一般都能收到红色夸张的色彩效果。使用数码相机时，不要使用自动白平衡。可使用目光模式．这样拍出的日出和日落景物可强化红色夸张的效果。当确定以水面作为前景拍摄时．可考虑加用偏振镜来减弱平静水面反射光．从而增强画面立体感。

xuyang

六个要点拍出雨天感觉 雨天时拍的照片．

因为雨水的反光．远处景物明亮而影像朦胧，画面的景物、色调浓淡有致，别有一番风味。拍摄雨景时．要注意以下几点： 使用测光表： 雨天光线变化很大．有时雨景亮度很亮，而有时乌云密布的倾盆大雨亮度又很低．两者之间的曝光量可以相差很多倍。因此拍摄时．最好使用入射式测光表量光．如果没有也可以根据相机的平均测光读数进行适当的曝光补偿。 选择深背景： 拍雨景时．不要以天空为背景．而应选择深色背景．这样能把明亮的雨丝衬托出来。画面中有水．不论是河湖水面．或是街道上的积水．雨点落在水面上溅起的一层层涟漪．也有助于雨景的表现。 掌控雨的形： 雨水不会是垂直落到地面，一般以选择雨丝成45度方向落下为宜。使用的快门速度不可太高．因为高速度会把雨水凝住，形成一个个小点．而没有下雨的感觉。如果使用的快门速度太慢时．雨水会拉成长条．效果也不好。一般以使用1/30 秒到1/60 秒速度为好．这时快门速度不高．可以强调雨水降落时的动感。 透过玻璃拍： 在室内．如想透过窗子表现室外雨景时．可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层凡士林油。这样．水珠容易挂在玻璃上，渲染雨天的气氛。 尝试拍夜景： 拍雨天的夜景时．因为灯光的反射以及地上水面的倒影．都会使画面显得很生动。尝试利用这些色彩斑斓的倒影和实际景物结合，会拍出很好的雨天夜景照片。 不要溅到水： 拍摄雨景时．注意在镜头和雨点之间要拉开距离。雨滴离镜头过近时．一滴很小的雨点也会遮住远处的景物。当然，有时也会有意营造这种特殊效果。要注意相机不能淋雨．也不要使镜头溅上雨点。一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里，把镜头和取景部位露出。

xuyang

再传一部分，有空继续... ...{:soso_e113:}
希望对您有所帮助{:soso_e181:}

望天

很好在发

xuyang

继续... ...

宠物摄影小窍门

拍摄宠物看来简单．实际上有很大难度．说实话．想拍清楚不很容易．所以必须掌握一些小窍门。 景深――――鼻子眼睛都要清楚 通常我们觉得拍宠物也应该像拍人像那样．将光圈开大．得到美丽的背景虚化。但光圈太大。没准狗狗鼻子是清楚的。眼睛却虚了。将光圈缩小到F 11 左右．加大景深．可以相应提高拍摄成功率。

RAW――――为后期处理留余地 拍宠物时我们一般没有足够时间细心构图．难免事后剪裁．因此拍摄时相机要设置最大分辨率、最高精细度．存储卡够大的话就用R Aw格式．这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。

焦点――――眼睛最重点 很多朋友将相机设置为中央点对焦．采用先对焦后构图的方法。这样虽然省去了选择焦点的麻烦．但在使用较大光圈时很容易跑焦。因此，适当选择不同的对焦点．在拍摄时直接构图。能够有效提高拍摄成功率。一般来说．拍摄动物时一定要将焦点对在眼睛上．它们的喜怒哀乐也会体现在眼神之中。

视角――――平等相待 室外拍摄宠物．可以选择傍晚或清晨．这时的光照相对柔和．而且角度偏低．更容易得到类似轮廓光的效果。狗狗在外面常常高兴地到处乱跑，使用长焦镜头更为有利。由上自下斜着拍宠物．是最没创意的视角．因为这和我们日常观看猫狗的样子几乎一样。将视角压低，与动物眼睛平行．会得到意想不到的好效果。这需要我们蹲在或趴在地上拍摄．或者找一个斜坡．让小猫小狗站在高处．那样拍摄会方便不少。

沟通――――自然抓拍效果好 小猫小狗也有情感．和它们进行充分沟通也相当重要。宠物必须有情绪。拍出来的片子才好看。而且，猫狗都不在乎你是否拍摄．它们关心的就是玩儿．你也一定要在和它玩儿的过程中拍摄才能取得好效果。